Mástil II. El diapasón.

Buenas otra vez.

Siguiendo con el tema de hacernos un mástil de guitarra hoy comentaré con un poco
más de profundidad cómo hacerse un diapasón.

Básicamente existen dos métodos:

1.- Te lo compras en internet
2.- Sudas sangre y te lo curras tu todo.

Como yo soy un DIY extremo me decanto por la segunda opción. Esto te permite
hacerlo exactamente como quieras, escala deseada, y sobre todo, en tipos de madera
que no suelen venir de "fábrica", como pueda ser el peral, olivo o el más exótico cocobolo.

En su día ya comenté que lo primero que hay que hacer es dejar plana la tabla, con
un grosor aproximado de 7 mm. Si la madera la comprais en un almacen de madera esto
os lo pueden hacer por un módico precio y os aseguro que os ahorrais mucho curro.
A la hora de seleccionar la pieza que será el diapasón debeis tener en cuenta, primero,que tenga la longitud y anchuras deseados y segundo, que esté libre de defectos, agujeros, grietas o manchas de color que afeen la pieza. Este último punto puede resolverse,en algunas maderas, con tinte, pero yo prefiero que sea bonita tal cual.

Una vez con la pieza bajo el brazo y si no nos han nivelado la pieza y canteado
en el almacen de maderas, hemos de hacerlo nosotros, ¿cómo? con paciencia.
Podemos rebajar lo que nos sobre con una lijadora, primero 1 mm por un lado y luego otro por el otro lado, así hasta el grosor adecuaddo. Yo recomiendo que el último milímetro de cada lado lo repaseis con un sanding stick, que no es más que una pieza
de madera o metal, con una lado liso y mas grande que la pieza a aplanar, donde se
le pega una lija con cinta de doble cara. Con este utensilio repasamos las dos cara
y nos aseguramos de que queden bien lisas.
Al tener la tabla lisa ya podemos pasar a escuadrar uno de los lados.

¿Por qué sólo uno de los lados?

Porque el lado escuadrado será el que tomemos como referencia para los trastes, que irán perpendiculares a este lado, el otro lado, el no escuadrado, no nos importa, ya que cuando le demos la forma definitiva al diapasón este desaparecerá.
Ya tenemos la tabla preparada, y, como veis, nos podíamos haber ahorrado mucho curro
"desagradable" si esto nos lo hubieran hecho en el almacén de maderas. Vosotros decidies.

Ahora es el turno de marcar la posición de los trastes sobre el diapasón.

Para saber dónde se han de colocar los trastes debemos fijar la escala de la guitarra,
en mi caso he optado por 635 mm, entre Gibson, escala más corta y Fender, más larga.
Quien haya tocado estas dos guitarras habrá notado que la sensación de las cuerdas,
a igual grosor y afinación, no es el mismo, ni la distancia entre trastes, aunque esto
es más difícil de apreciar. Básicamente, a mayor escala, trastes más grandes y mayor
tensión de cuerda y viceversa. En definitiva, otra vez, cuestión de gustos.
Lo que si es muy importante es, una vez elegido la escala de guitarra, ser muy preciso
con la posición de los trastes, ya que un traste mal puesto lleva a una afinación incorrecta.
Para calcular la posición existe una fórmula matemática sencilla pero que no voy
a explicar. Es más útil utilizar internet y buscar un "online fret position calculator".

Una vez que tengamos los datos en la mano debemos transportarlos al diapasón.
Para ello utilizaremos una regla bien calibrada y un lápiz o portaminas de un color que sea
bien visible. En mi caso, blanco, buen contraste con el ébano negro. En este punto hemos de decidir
qué cara va a quedar arriba, es decir, cual es la cara vista, y que lado va a ser el principo,
cual va a ser el traste cero. Si no tiene ningún defecto estético claro, esto no tiene
mayor importancia, pero si tiene algún decoloración es el momento de elegir y dejarlo en
la parte de abajo.
Sabiendo en que cara van los traste y cual el el traste cero, nos disponemos a marcar todos
y cada uno de los trastes. Marcamos el traste cero más o menos donde queramos, este será nuestro punto de referencia y será donde esté la cejilla o el traste cero que algunas guitarras
tienen, como la Red Special de Brian May , donde apoyan las cuerdas al aire.
¿Es mejor un traste cero o una cejilla? pues la verdad es que la teoría dice que la cuerda al aire
en una guitarra sin traste cero suena diferente que cuando pulsamos sobre un traste, ya que la cuerda se apoya en un material diferente al del traste, cosa que no pasa en una con traste cero, ya que en este caso la cuerda, incluso al "aire", apoya sobre un traste. Nunca he tocado una con
traste cero, así que no pueddo confirmar empirícamente esta afirmación, pero que a mi me parece razonable.
Si alguien que lea esto y pueda aportar luz al tema, ya sabe, que escriba un comentario.
Bueno, volviendo a lo que nos incumbe. Debemos tomar como referencia este traste 0 ó posición de la cejuela para el resto de trastes. Colocaremos una regla apoyando en el borde del diapasón que hemos dejado escuadrado, fijamos la regla con cinta de doble cara o con lo que querais. Ahora, con mucho ojo marcamos la posición de todos los trastes, siempre medidos desde el traste cero, nunca con la diferencia de un traste a otro, que por qué, porque si los marcamos sólo con la diferencia entre trastes y nos equivocamos en uno, arrastraremos el error a todos los trastes posteriores.

¿Cuantos trastes he de marcar?

Pues eso depende de los que quieras o mejor dicho, de los que quieras y de los que sean tocables
en tu diseño de guitarra.
Puedes poner 27 trastes, pero si por diseño no se alcanza más de 24, es inútil y frustante para
el guitarrista ver esos traste que sólo son alcanzables haciendo contorsionismo. Por no hablar
lo que supone de trabajo un traste. Es mejor pensar en cuantos realmente vas a necesitar o se
van a poder tocar con tu diseño. Lo normal son 22 o 24, yo he optado por 22, así que marco hasta el traste 23. Siempre se marca un traste más ya que este es el final "natural" del diapasón.
Si quieres poner adornos de algún tipo tendras que alargarlo un poco, teniendo en cuenta lo
posición de la pastilla de graves.
Decidido que tenemos que marcar 23 trastes, con sumo cuidado transportamos las medidas calculadas al diapasón. Cuando tengamos las marcas con una escuadra hacemos unas líneas perpendiculares al lado que hemos dejado completamente recto, ¿la cosa empieza a tener sentido?.
Ya tenemos los trastes marcados, si quereis marcamos la forma del resto del diapasón,
así nos daremos cuenta de como va la cosa.
Para ello hay que definir la distancia entre la sexta y primera cuerda. Esto es una decisión
particular del guitarrista, pero 35 mm es un buen punto. Este será el ancho en la cejuela,
pero claro, si hacemos el mástil en este punto 35 mm de ancho, las cuerdas se nos saldrían por
los lateras, lo normal es sumar 2,5 o 3mm a cada lado de la primera y sexta cuerda. Supongamos 2,5,
sumado a 35 nos da 40 mm de anchura en la cejuela.
Ahora debemos calcular el punto más ancho del mástil, para ello necesitamos saber la distancia
entre la sexta y primera cuerda en el puente elegido y la escala de la guitarra.

Con esta fórmula lo tenemos:

D = distancia desde la cejilla o traste cero.
dc = distancia entre la sexta y primera cuerda en la cejilla
da = distancia añadida desde la sexta o primera cuerda hasta el borde del diapasón
B = distancia de la sexta y primera cuerda en el puente elegido
L = Escala de la guitarra

X = dc + 2Xda
Y = B + 2Xda
anchura = X + ( D * (Y-X) / L)

Con esto podemos tomar unas cuantas medidas sobre el diapasón y dibujar su forma.

Como habrás podido deducir estos cálculos se ha de hacer ANTES de tener la tabla que será
el diapasón, ya que nos podemos dar cuenta de que no es suficientemente ancha o larga, mala suerte.

Bueno, ya tenemos la forma que tendrá nuestro diapasón y como irán los trastes.

El resto, para otro día.